Урок 1. От идеи к техническому заданию

1.8. Практические рекомендации

2. Ассортимент и виды изделий

2.1. Что означает ассортимент продукции

2.2. Классификация по назначению

Основные группы назначения:
▪ Повседневная одежда для ежедневного использования.
Платья, брюки, юбки, блузки, рубашки, халаты.
▪ Нарядная одежда для особых случаев.
Вечерние платья, костюмы, пиджаки.
▪ Верхняя одежда для защиты от холода, ветра, осадков. Пальто, плащи, куртки,
парки.
▪ Домашняя одежда для отдыха и сна. Халаты, пижамы, ночные рубашки, домашние комплекты.
▪ Спортивная одежда
Для спорта и активного отдыха. Спортивные костюмы, ветровки, леггинсы, шорты.
▪ Рабочая одежда и униформа
Для работы и стандартизированного внешнего вида. Медицинские халаты, рабочие куртки, униформа.

При разработке коллекции избегайте смешивания изделий, слишком далеких по назначению, в рамках одной небольшой линии.

2.3. Ассортимент по виду изделий

Основные группы по виду изделий:
▪ Верхняя одежда:
Пальто, плащи, куртки, пиджаки.
Характерно:
сложный крой,
подкладка, прокладочные материалы, часто утеплитель.
▪ Плательно-блузочная группа
Платья, сарафаны, блузки, туники, топы.
▪ Разнообразие силуэтов; ткань и отделка играют ключевую роль.
Брюки и юбки, Брюки, шорты,
юбки различных фасонов. Ключевой момент: точная посадка по талии и бедрам.
Костюмная группа Комплект из двух или более предметов (жакет + юбка, жакет + брюки). Важны конструктивное и
стилистическое единство.
▪ Трикотаж
Джемперы, кардиганы, вязаные платья, свитшоты.
▪ Эластичный материал,
различная посадка и технология.
▪ Домашняя одежда и одежда для отдыха
Мягкие, простого кроя изделия для дома.
▪ Спортивная и функциональная одежда
Требуют свободы движений, прочности и простоты ухода.

2.4. Ассортимент и конструирование Различные группы изделий

Имеют свои особенности:
▪ В верхней одежде
Учитывается толщина подкладки/утеплителя и необходимость припуска на другую одежду.
▪ В платьях и блузах
Важны баланс, форма груди, линия талии и мягкие силуэты.
▪ В брюках и юбках Точная посадка по талии и бедрам критична, особенно в классических моделях.
▪ В спортивной и рабочей одежде Дополнительная свобода движений, усиленные швы, прочные ткани.

2.5. Типичные ошибки новичков в ассортименте

▪Выбор конструкции, не соответствующей

назначению (например, слишком сложный крой для простого повседневного изделия).

▪Неудачный выбор ткани: нарядная модель из «повседневной» ткани и наоборот.

Вопрос для дизайнера

прежде чем рисовать модель, задайте себе три вопроса:

1. В каких ситуациях человек будет это носить?

2. С чем это можно сочетать в гардеробе?

3. Реально ли это стирать, гладить и носить в обычной жизни?

Эти простые вопросы иногда останавливают очень «красивые», но совершенно непрактичные идеи вовремя.

3. Силуэт одежды

3.1. Определение силуэта

Силуэт одежды – это внешний контур формы одежды на теле. Он
создается сочетанием:
▪ конструкции,
▪ ткани,
▪ припусков на свободу.
Силуэт определяет первое визуальное впечатление от модели.

3.2. Назначение силуэта

Силуэт:

▪задает общую форму и

▪стиль; определяет посадку;

▪помогает корректировать пропорции;

▪влияет на выбор конструкции, припусков и материалов.

Сначала выбирают силуэт, затем строят конструкцию и подбирают ткань.

3.3. Основные типы силуэтов

Основные типы включают:

▪Прилегающий

Повторяет контуры тела, минимальный припуск. Используется

в корсетах, платьях-футлярах, деловых платьях, пиджаках. Полуприлегающий

▪Мягко

обрисовывает фигуру, небольшой припуск.

Подходит для повседневных платьев, пиджаков, пальто. (Рисунок 2)

▪Прямой Боковые линии почти

вертикальные; форма не повторяет тело. Платья-рубашки, прямые пальто, жилеты.

(Рисунок 1)

▪Трапеция (А-силуэт)(Рисунок 1)

Расширяется книзу от груди или талии. Типично для А-образных платьев, некоторых пальто, туник.

Объемный, овальный, кокон Мягкие округлые формы с выраженным

объемом.

▪Песочные часы (X-образный)

Мягкие округлые формы, выраженный объем.

Современные пальто, объемные жакеты.

▪(X-образный)

Акцент на талии с визуальным расширением плеч и бедер.

Часто используется в женских платьях и костюмах. (Рисунок 1)

3.4 Степень прилегания

По степени прилегания изделия делятся на:

▪Прилегающие

▪Умеренно прилегающие

▪Свободные

▪Объемные, оверсайз

Припуски и требования к точности выкройки зависят от степени прилегания.

3.5 Конструктивное выражение силуэта

На силуэт влияют:

▪припуски по обхватам

▪расположение и форма вытачек и швов

▪длина изделия и расположение линии талии

▪наличие пояса, сборок, складок;

▪свойства ткани (жесткая, мягкая, эластичная)

Примеры:

▪В прилегающем силуэте вытачки четко выражены, а швы проходят через основные

формирующие точки.

▪В прямом силуэте вытачки минимальны или перераспределены в швы.

▪В объемных изделиях вытачки часто заменяются складками, сборками или свободой

формы.

3.6. Влияние ткани на силуэт

▪Плотные, держащие форму ткани создают четкие линии и геометрические силуэты.

▪Мягкие, драпирующиеся ткани создают плавные линии и более мягкие формы.

▪Тонкие драпирующиеся ткани подходят для свободных и А-образных силуэтов.

▪Эластичные материалы позволяют создавать более прилегающие формы с меньшими припусками на свободу.

3.7. Силуэт против назначения изделия

▪ Повседневная одежда — чаще всего прямые и полуприлегающие силуэты.

▪ Нарядная одежда — прилегающие, песочные часы (Х-образные), трапеция.

▪ Верхняя одежда — прямые, трапеция, объемные.

▪ Спортивная одежда — свободный силуэт с увеличенной свободой.

3.8. Типичные ошибки

▪ Выбор силуэта, не соответствующего ткани (мягкая ткань там, где требуется жесткая

форма, и наоборот).

▪ Несоответствие силуэта назначению изделия

▪ Чрезмерные прибавки на свободу облегания, нарушающие пропорции тела.

▪ Попытка добиться «идеальной посадки» от силуэта, который предназначен быть

свободным.

Дизайнеры часто говорят: «Сделайте оверсайз, чтобы было свободно и модно»

- На примерке оказывается, что:

– плечо сместилось,

– пройма слишком низка,

– фигура полностью потеряна.

- Свободный силуэт — это не

- «Сделайте все шире». Это те же 

расчеты, прибавки на свободу и контроль пропорций, просто с другим дизайнерским

решением.

4. Типы и назначение вытачек и рельефных швов

4.1. Общая информация

Вытачки и рельефные швы — основные конструктивные

элементы, которые позволяют превратить плоскую ткань в

трехмерную форму, соответствующую человеческому телу.

Они обеспечивают:

▪ посадку

▪ объем

▪ распределение по телу,

▪ устойчивый баланс,

▪ декоративную отделку.

4.2. Вытачки: назначение и основные виды

Назначение вытачек:

▪ обеспечение посадки без нежелательных складок;

▪ формирование объема в области груди, талии, бедер, лопаток;

▪ сохранение баланса изделия

Основные виды:

▪ Нагрудная вытачка

Формирует объем груди. Может начинаться от бокового шва, плеча, проймы, выреза

горловины или талии.

▪ Талиевая вытачка

Обеспечивает формирование талии спереди и сзади.

▪ Плечевая вытачка

Используется в конструкциях лифа, особенно для прилегающих силуэтов.

▪ Вытачка на лопатку

Добавляет свободу в области лопаток, особенно в плотных тканях

▪ Вытачки на бедрах в юбках и брюках

Формируют посадку на бедрах

4.3. Рельефные швы: назначение и виды

Назначение рельефных швов:

▪ заменяют несколько вытачек, более плавно распределяя объем;

▪ служат как конструктивным, так и декоративным элементом;

▪ позволяют удобно размещать карманы, вставки, отделку;

▪ улучшают посадку в сложных областях. Основные типы:

Рельефный шов:

▪ от проймы

Часто проходит через грудь и талию, заменяя нагрудную и талиевую вытачки.

▪ Рельефный шов от плеча

Проходит через вершину груди; используется в фасонных изделиях.

▪ Рельефный шов от горловины

Встречается в моделях без плечевого шва или с акцентом на горловину.

▪ Рельефный шов от бокового шва

Создает дополнительный объем; используется в платьях и пальто.

▪ Рельефные швы на спинке

Формируют изгиб в области лопаток и талии.

4.4. Практические замечания

▪ Предпочтительно проводить рельефные швы через ключевые

формирующие точки (грудь, талия, бедра) для чистой посадки.

▪ В плотных или осыпающихся тканях рельефные швы часто удобнее, чем

крупные вытачки: швы распределяют натяжение более равномерно.

▪ В легких, тонких тканях простые вытачки часто предпочтительнее: лишние

швы могут утяжелять изделие.

▪ Типичная ошибка

«Давайте уберем вытачки — не люблю швы; хочу гладкую переднюю часть».

Если просто убрать вытачку:

– ткань будет тянуть на груди,

– появятся заломы от проймы к центру,

– изделие перестанет хорошо сидеть.

▪ Вытачка может быть перенесена в шов, сборки или

драпировку, но ее объем не исчезает. Тело все равно трехмерно, даже в

«минималистичном» дизайне

5. Типы и расположение застежек

5.1. Назначение застежек

Застежка — это конструктивный элемент, который:

▪ позволяет надевать и снимать одежду;▪ фиксирует посадку;

▪ влияет на внешний вид и композицию.

Она должна быть:

▪ функционально обоснованной,

▪ технологически выполнимой,

▪ согласованной с дизайном.

5.2. Типы

Застежек. Наиболее распространенные типы:

▪ пуговицы и петли;

▪ молния (потайная, стандартная, разъемная);

▪ кнопки (металлические/пластиковые);

▪ крючки и петли;

▪ липучка;

▪ завязки, ленты, шнуры;

▪ пряжки и ремни.

Каждый тип имеет свои требования к усилению и отделке.

5.3. Расположение застежек

Основные варианты

▪ Центральный передний шов

Платья, пиджаки,

пальто, рубашки. Определяет

основную вертикальную линию модели.

▪ Центральный задний шов

Платья и блузки с

чистым передом. Чаще всего потайная молния.

▪ Боковые швы

вспомогательная застежка для приталенных силуэтов.

Позволяет сохранить гладкими перед и спинку.

▪ Плечо, воротник, кокетка. Чаще

встречается в детской, спортивной, медицинской одежде — для удобства.

▪ Диагональные и смещенные застежки

Используются как элемент дизайна (пальто, куртки, асимметричные платья).

Требуют особого внимания к долевой нити и симметрии.

Из жизни ателье

Дизайнер просит: «Сделайте потайную молнию сбоку, чтобы перед был чистым».

▪ На примерке:

– молния трудно застегивается,

16– тянет в области груди,

– клиент не может одеться самостоятельно.

▪ Не каждая красивая идея удобна в

носке. Иногда честная застежка по центру спины или переду лучше, чем

«эффектная», но неудобная боковая молния.

5.4. Особенности конструкции

▪ Любая застежка требует припуска и усиления (дублирования) по необходимости.

▪ В тонких тканях лучше «прятать» застежки в

отделке, чтобы не утяжелять изделие.

▪ В верхней одежде часто используются борта с подбортами и ветрозащитными

планками.

5.5. Застежка и композиция модели

▪ Вертикальная застежка визуально удлиняет силуэт.

▪ Диагональная застежка добавляет динамики и современности.

▪ Смещенная застежка создает акцент и асимметрию.

▪ Любое решение по застежке должно быть принято на этапе ТЗ,

а не «по ходу дела» во время пошива

6. Технический эскиз

6.1 Назначение

Технический эскиз — это точное, плоское изображение модели спереди и сзади, без

перспективы или эмоций. (Рисунок 12)

Он показывает:

▪ Конструкцию

▪ расположение швов, вытачек, рельефных швов, карманов, застежек, отделки.

Используется:

▪ в техническом задании,

▪ в техническом

▪ описании, во внутренней документации.

6.2. Отличие от художественного эскиза

Художественный эскиз передает идею и настроение.

Технический эскиз передает конструкцию и детали. Художественные рисунки могут

быть приблизительными. В технических эскизах все должно быть пропорционально и

читаемо.

6.3. Требования к техническому эскизу

▪ Изображение плоское и симметричное относительно центральной

▪ линии. Пропорции соответствуют реальному размеру.

▪ Показать:

– все швы и вытачки;

– рельефные швы, кокетки, складки;

– карманы, планки, пояса;

– застежки, петли, пуговицы, молнии;

– длину и форму рукава, низ изделия, воротник.

Без этих элементов конструктор не сможет точно понять модель.

Мини-диалог

– «Я нарисовал эскиз

— разве этого недостаточно?»

– «Эскиз показывает настроение. Технический эскиз показывает, что именно вы хотите, чтобы мы сконструировали и сшили."

6.4. Ключевые измерения длин и ширин, размеры мелких деталей

1. длина изделия,

2. длина рукава, 

3. точка воротника, 

4. вырез лацкана, 

5. клапан, 

6. шлица

7. нагрудный карман

8. длина лацкана

9. глубина выреза горловины

10. плечо

11. технический рисунок

Технический рисунок

7. Техническое задание (ТЗ) на модель

7.1 Назначение ТЗ

Техническое задание заменяет устные объяснения. После

прочтения ТЗ конструктор должен:

▪ понять, какое изделие требуется;

▪ знать, из какой ткани оно будет

▪ изготовлено; понять ожидаемую посадку и сложность.

7.2. Структура ТЗ

1. Общая информация

– название модели;

– назначение (повседневное, вечернее, деловое и т. д.);

– базовый размер и рост.

2. Материалы

– основная ткань (состав, тип, особенности);

– подкладка;

– клеевые материалы;

– фурнитура и отделка (типы и количество).

3. Особенности конструкции

– тип изделия и силуэт;

– основные линии (рельефные швы, вытачки, кокетки, складки);

– тип и длина рукава;

– тип выреза горловины/воротника;

– тип и расположение застежки; –

карманы (наличие и расположение);

– форма и длина низа изделия.

4. Посадка и примерка

– желаемая величина прибавок на свободу облегания (плотная, умеренная,

свободная);

– желаемая длина (в см или относительно тела);

– особые пожелания по плечу, пройме, линии талии.

5. Отделка

– общий подход к обработке краев (оверлок, подгибка, окантовка);

– отстрочка;

– обязательные зоны усиления

.

6. Приложения

– технический эскиз (спереди и сзади; детали увеличены при

необходимости);

– фотореференсы и образец ткани (если есть).

Запомните одну фразу

Хорошее ТЗ экономит время всем: 21

− дизайнеру,

− конструктору, цеху.

− Плохое

ТЗ «экономит» только в начале,

затем приходят сообщения, переделки, споры о том, кто «не так понял».

1. Техническое задание на разработку модели

(ТЗ для конструктора)

1. Общая информация

1.1. Клиент / бренд: _______________________________

1.2. Дата: ______________

1.3. Название / код модели: __________________________

1.4. Тип изделия: (платье, жакет, брюки,пальто и т.д.)

1.5.Назначение:

☐повседневная☐офисная☐ нарядная ☐верхняя одежда☐другое: __________

2. Информация о размерах

2.1. Размер: ______

2.2. Рост: ______

2.3. Таблица измерений (если нестандартная):

2.4. Планируемый размерный ряд:

□каждый размер:________

□ черезодинразмер: ________

3. Силуэт и посадка

3.1.Силуэт:

☐облегающий☐полуприлегающий☐прямой☐трапеция☐оверсайз☐другое: ______

3.2.Прибавка:

☐плотная посадка

☐умереннаяприбавка

☐свободный / оверсайз

3.3. Изделие

длина: до колена / миди / макси / до линии бедра / другое: __________________22

3.4. Особые пожелания по посадке (что важно):

4. Материалы

4.1. Основная ткань:

– название / состав (если известно): __________________________

– цвет(а): __________________

– особенности:☐тянется☐нетянется ☐с ворсом☐с принтом

4.2.Подкладка (если нужна): __________________________

4.3. Дублирующие материалы (если уже известны):

4.4. Фурнитура и отделка (общие

пожелания): молния / пуговицы / кнопки / пояс / пряжка / отстрочка / другое:

5. Пожелания по конструкции

(Здесь дизайнер рисует или прикрепляет технический эскиз и фото-референсы)

5.1. Техническийэскиз:

☐приложен☐будет нарисован по эскизу / фото

5.2. Основные линии:

– рельефы: да / нет / откуда: __________________

– вытачки: нагрудные / талиевые / другие: _______________

– кокетки / складки / драпировка: _______________________

5.3. Рукав: ☐втачной☐реглан☐кимоно

Длина: ________

5.4. Воротник / вырез:

тип: __________________________________________

5.5.Застежка:

расположение:☐по центру переда☐по центру спинки☐боковой шов

тип:☐ потайнаямолния☐стандартная молния☐пуговицы☐кнопки☐другое: ______

5.6 Карманы:

☐без карманов23

☐накладной☐ в шве ☐прорезной☐с клапаном / карман с клапаном расположение:

________________________________

6. Объем работы

6.1.Нужно:

☐только базовый размер (без градации)

☐базовый +градация

☐макет для примерки

☐комплект лекал для производства

☐техническое описание

6.2.Примерка:

☐обязательная

☐по возможности

☐без примерки, на основе стандартного блока

7. Дополнительные пожелания / комментарии

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ – БАЗОВЫЙ РОСТ 165 см – ЕВРОПЕЙСКАЯ АНТРОПОМЕТРИЯ

(EN 13402, обхват груди в см)

Измерения основаны на европейских антропометрических исследованиях; последнее обновление 2018 года.